如果菜也有“百搭”一说，那它就是与荤素搭配不改其味的“百搭菜”了，可炝肉、可素炒、可煮汤、可凉拌，“百搭”还不改其颜色。如果要找“水陆两栖”不择地势生长的菜，那它就是首选了，哪怕往烂泥沟里扔上一段，它也能见风生长，往四面八方伸出藤蔓，把整个荒沟覆盖，还让人误以为那里是沃土。
是的，我说的就是藤藤菜。我才发现，它还有那么多华丽的名字：蕹菜、瓮菜、通菜……以前我最多知道它叫空心菜，却觉得这名字文绉绉的，不适合称呼朴实的它，唯有“藤藤菜”最是名副其实，它不就是到处牵着藤蔓的菜吗？
夏天最常吃的就是藤藤菜。惊蛰过后，集市上有人卖大棚里培育的藤藤菜苗，父亲买回来插进土里，短且细瘦，伶仃的模样在风里摇曳。十天半月过去，它就变得肥壮了，嫩叶子滴翠一般的绿。屋外的小山坡上，屋后的檐沟里，稻田一角剩下的部分，路边的一绺空地上……到处都是藤藤菜的身影，它用惹人喜爱的翠绿占领了村里的夏天。和别的娇嫩的菜苗不一样，藤藤菜不需要什么肥料，一到湿润的地方它就迅速扎根，撒欢似地生长。藤藤菜是个急性子，不像卷心菜要冬天才把心事卷起来，它只管牵牵连连满地爬，很快就长出绿油油的一大片。摘掉一棵卷心菜，就要等来年重新另种，而藤藤菜，则需要人们时常去掐断它的茎，才有助于它在断口处抽出新的蔓，人们采摘得越勤，它越是长得快。这么懂事的菜，谁不喜欢呢？
茂盛的藤藤菜让我们感受到大自然的偏爱，生活因为藤藤菜而在夏天变得富足。吃不完的藤藤菜，父亲叫我们姐妹去集市上卖掉。那是妹妹刚上学的时候吧，我们带了十几把藤藤菜摆在市场口地上，却看到别的菜农把藤藤菜装在筐里，长长的藤垂下来、鲜亮的叶子上滴滴答答还在滴水，宛如梳洗打扮后的大家闺秀。我们的藤藤菜短短的，只有嫩尖，叶子上还沾着泥土，就像一个土得掉渣的村姑。我们羞愧地站在那里，仿佛那捆绑藤藤菜的稻草也把我们先前的富足感缚住了一般。然而，让我们意外的是，那些买菜的婆婆阿姨，居然直奔我们而来，很快就把我们的短小藤藤菜买完了。那个夏天，藤藤菜一长出嫩尖，我们就把它带到集市上，还换来了白球鞋。这让我们每到清晨摘藤藤菜时，总是看到了亮晶晶的露珠上金色的光芒，还有生活这本大书里蕴藏的智慧，我们像藤藤菜一样把最好的部分交出来。
藤藤菜的碧绿和生意盎然，总是带着最朴实最庸常的美好。
我的朋友小圆，抱着两岁左右正在哭泣的孩子，一边抱歉地对我笑笑，一边指着桌上的一把藤藤菜说：“帮忙把叶子摘下来，没时间买菜，只有这，凑合做两菜一汤……”作为乘火车远道而来的闺中好友，这时的我应该大手一挥积极主动地说：“我来做饭。”可我一贯笨拙，且完全不能理解怎样把一小把菜做出“两菜一汤”。我只好克制住好奇心，默默地把藤藤菜的叶子和细长空心的茎一点点分开。孩子终于不闹了，坐在沙发上，对着电视里的动画片咧嘴憨笑。小圆开始把腊肉切成丁，把藤藤菜的茎切成小圈，不用说这就是要做的第一道菜了。紧跟着，她把开水里焯过的叶子捞出来加入小米椒和蒜泥凉拌。而最嫩的菜尖部分，挑出来做了煎蛋汤。果然是简单朴素的两菜一汤，一把藤藤菜淡绿、翠绿、深绿的部分，配以油亮的腊肉、金黄的煎蛋、大红的米椒、雪白的蒜瓣……就成了盛夏时节里最脆嫩爽口的家常美味。我们得承认，全职太太确实是个技术活。而那庸常的藤藤菜，替我们识别出一位朴素女子的蕙质兰心。
翻开书本，我们才知道，藤藤菜竟然也有深厚的文化内涵。西晋时的嵇含，“竹林七贤”嵇康的侄孙，曾在《南方草木状》中写道：“蕹，叶如落葵而小，性味冷干。南人编苇为筏，作小孔，浮于水上，种子于水中，则如萍，根浮水面。及长，茎叶皆出于孔筏中，随水上下，南方之奇蔬也。”为了吃到鲜嫩的藤藤菜，南方的晋人如此不厌其烦地培植。每每读到这里，眼前总能出现一面波光潋滟的大湖，湖面上大片的藤藤菜举起肥绿的茎叶，天朗气清，惠风和畅。那是古人采摘藤藤菜的美妙浪漫吧！
宋朝范正敏《遯斋闲览》里记载：“瓮菜本生东夷，人用瓮载其种归，故以为名。”这是藤藤菜被称作“瓮菜”的原因。那时的古人，大概还不知道，掐上一节藤藤，就可以扦插出一个瓮根本装不下的藤藤菜。
到了明朝，情况似乎好转了，据《本草纲目》记载：“节节生芽，一本可成一畦也。”这才算是真正了解到它的本性。
藤藤菜开雪白的花，单瓣，姿态很美，和喇叭花很像。它开花的时候，天气转凉，秋色在大地上徐徐展开。(罗鸿)
